Profundizar en nuestra historia siempre me ha parecido importante. Os dejo con este artículo publicado en ABC sobre el reciente hallazgo en Cartagena del palacio de Asdrúbal, yerno de Amílcar Barca y cuñado de Aníbal. Espectacular es la simbología que encierra y las técnicas empleadas. Innovación arquitectónica en el Mediterráneo a mediados del siglo II a.C. Espero que os guste.

Por GREGORIO MÁRMOL , de abc.es

Las ruinas de un monumental edificio púnico con veintidós siglos de antigüedad se confunden entre maleza, escombros y muros de construcciones más modernas en las laderas del cerro del Molinete, en pleno casco histórico de Cartagena, a dos pasos de su bulliciosa Puerta de Murcia y a cuatro del puerto al que estos días llegan miles de turistas a bordo de trasatlánticos. Quien más claro las ha visto es el doctor en Arqueología Iván Negueruela (Valladolid, 1951), que lleva quince años ensimismado en el estudio de esos vestigios. Sus conclusiones las ha plasmado en el libro «El magnífico palacio de Asdrúbal en Cartagena (Cerro del Molinete)», que acaba de editar la Real Academia de la Historia. 

La obra recopila con criterio científico la investigación que el actual director del Museo Nacional de Arqueología Subacuática (Arqua), inició a raíz de una cita clásica. El historiador helenístico Polibio de Megalópolis visitó la Cart Hadasht púnica a mediados del siglo II antes de Cristo y dejó escrito que en el actual cerro del Molinete se encontraban «los magníficos palacios reales» de Asdrúbal Barca.

La Policía y el arqueólogo

Esa referencia bibliográfica fue la que motivó a Negueruela a iniciar en el verano del año 2000 una discreta campaña de prospecciones en las laderas de la colina, una de las cinco sobre las que en el año 227 antes de Cristo el propio general cartaginés de la dinastía bárcida erigió la actual Cartagena aprovechando las ruinas de la Mastia ibera. La modesta y breve empresa del arqueólogo –apenas una semana para confirmar lo que había visto durante sus paseos por el Molinete– no estuvo exenta de dificultades: pese a disponer de los preceptivos permisos de la Dirección General de Cultura de la Comunidad Autónoma, tuvo que lidiar con fuertes reticencias municipales evidenciadas por la continua visita de agentes de la Policía Local. La zona está afectada por un gran proyecto urbanístico aprobado en marzo de 2001 y que está a medio ejecutar.

Pese a los contratiempos, Negueruela se propuso arrojar luz sobre esta etapa: la Cartagena púnica es terreno ignoto para muchos arqueólogos que han intentado conquistarlo.

Salvo algunos tramos de muralla puestos al descubierto a los pies del cerro de San José, o las trazas de calles en el propio Molinete, los vestigios púnicos siguen ocultos bajo los niveles de la posterior y aparentemente más esplendorosa Carthago Nova de los romanos.

Excavado en la roca

En distintos puntos de las laderas norte, sur y oeste del Molinete (que en la antigüedad fue conocido como Arx Asdrubalis), Negueruela realizó hace quince años una campaña de excavaciones que permitió encontrar tramos de roca madre y trazas de muros milenarios reutilizados en épocas posteriores. Muchos de ellos sustentaron hasta no hace demasiados años los techos de las casas del desaparecido barrio chino de la ciudad. Una de sus primeras conclusiones fue que el palacio bárcida era en realidad un conjunto de construcciones rupestres.

Un gran edificio excavado en la propia roca de las laderas de la colina, previamente preparadas en forma de terrazas para permitir la superposición de alturas. «Un edificio excavado en la roca en esa época es una novedad en todo el Mediterráneo», asegura el arqueólogo.

La plasmación de esas estructuras antiguas en los planos de un monte con unos 25.000 metros cuadrados de extensión también permitió al investigador llegar a otra conclusión asombrosa: se encontraba ante un edificio de planta triangular, algo insólito en aquella época. En concreto, un triángulo escaleno con una hipotenusa de 250 metros, lo que da idea de sus colosales dimensiones. Tampoco había estudiado nada parecido en sus muchos años de trayectoria profesional en España y los países ribereños del Mediterráneo.

Historia de los vencedores

Negueruela sostiene en su investigación que pocos edificios de la Antigüedad habían alcanzado dimensiones tan importantes como el palacio de Asdrúbal. «Ninguno en la Península Ibérica ni en los países de Occidente. Más grandes sí los hubo, pero en los imperios del Próximo Oriente: Babilonia, Persépolis, pero este último tras sucesivas ampliaciones».

Esas proporciones consolidan la hipótesis de que la dinastía Barca quiso hacer de Cartagena la capital de su imperio en la Península Ibérica. «Es evidente que a lo mejor habría que revisar la historia, pues esta la escriben los vencedores, los romanos, y por tanto no tenemos referencias a todo esto», advierte el arqueólogo. Negueruela abunda en otras ideas que refuerza con el uso de planos, como que la planta del palacio de Asdrúbal encierra un complicado entramado de conocimientos en disciplinas como la geometría, la aritmética, la geodesia y la astronomía.

Nadie hasta entonces en el Mediterráneo había sido capaz de aterrazar los distintos lados de una colina, construir y excavar en ellos para habilitar diferentes dependencias, hacerlo de manera intencionada y proporcionada, y orientar las dedicadas al culto con intención astronómica.

A ello se suma el dominio de la geometría que tenían sus arquitectos. El investigador destaca como únicos elementos disonantes en la composición de triángulos del palacio la ubicación del templo de la diosa Atargatis coronando la cima y una serie de habitaciones lejanas a este pero dentro del complejo. Intentar darle sentido a esa ruptura ha sido una misión complicada para él durante los últimos años. Piezas de un puzle al que va dando sentido de manera muy lenta.

A falta de que expertos en geometría puedan proporcionar nuevas interpretaciones, el autor del libro cree que las estancias de carácter religioso tienen orientaciones vinculadas a razones astrológicas. De todas las claves ocultas que pudo encerrar el edificio, Negueruela intuye detalles constructivos que quedaban ocultos a los ojos de la población que habitaba a los pies de la cara sur de la colina. Cita como ejemplo la orientación de las salas destinadas al culto divino y la entrada de los primeros rayos de sol por la puerta del templo de Atargatis, cuyos escasos vestigios se pueden ver en el actual parque arqueológico del Molinete.

El estudio de estas ruinas augura futuras investigaciones sobre el papel que jugó Cartagena antes de la dominación romana. ¿Por qué el arquitecto del palacio de Asdrúbal rompió los esquemas cuadrados y rectangulares conocidos hasta entonces? ¿De dónde procedían sus conocimientos? ¿Cómo resolvió arquitectónicamente el conflicto entre el poder terrenal -los Barca- y sobrenatural -Atargatis-?

«Responder a todo ello puede dar para cien años», asegura Negueruela.

Este investigador inquieto, de verbo atropellado y fama de independiente (dos veces fue destituido de su puesto de director del Museo Nacional de Arqueología Marítima por sendas ministras de Cultura y dos veces fue repuesto en el cargo por sentencias judiciales) está acostumbrado a ir a contracorriente. Él insiste en probar la existencia de restos del palacio cartaginés en un lugar donde sus colegas no vieron lo que él ha hallado.

Este Conjunto Histórico-Artístico se debe proteger hasta que se aclare la relevancia de Cartagena en la historia antigua de España. Lo dejó escrito Polibio hace dos mil años.

Lovaina, ciudad universitaria desde el S.XV. Capital de la cerveza. Ciudad de continuos contrastes, a caballo entre la tradición y la modernidad, con mil y una caras.

En nuestro viaje por Bélgica, Lovaina merecía una parada. Hoy día los jóvenes “erasmus” han sustituido a Erasmo de Rotterdam, el de verdad, que impartió clases en su maravillosa universidad.

Llegada al aeropuerto y cómo desplazarte

Normalmente, todo el mundo se acerca a Lovaina en tren, desde Bruselas. Si llegas al aeropuerto de Zaventen, un tren te trae a Lovaina Central por 8,60€ en quince minutos. La estación está en plena ciudad por lo que en 10 minutos andando puede que tengas la suerte de llegar a tu hotel.

Sin ningún tipo de planificación y con la cabeza limpia de información sobre la ciudad, Lovaina solo resonaba en mi mente hasta ayer por su magnífica Universidad.

Todo el casco antiguo es zona azul. Pero, ¡ojo! no es tan sencillo aparcar, por eso recomendamos llegar en tren. En la estación acércate al puesto de información y pide un plano que te situará rápido en la ciudad. Sal y ya estás en línea recta en el corazón de Lovaina.

Aquí, como en el resto de ciudades flamencas, la bici es parte del paisaje urbano y se puede hacer una visita guiada en bici. Personalmente recomiendo pasear tranquilamente por sus calles adoquinadas, por sus plazas, por los magníficos rincones que te salen al paso, de imprevisto.

Los belgas son educadísimos, políglotas, hablan flamenco, alemán, francés y por supuesto inglés, que te salva de todo y te ayuda a entenderte con la gente.

Las guías, llamadas “Use-it“, son muy conocidas en este país. Prácticas, amenas y realizadas por jóvenes locales que te recomiendan de forma divertida los rincones más interesantes de la ciudad. Aquí he conocido a los Free Tour, jóvenes que están en zonas turísticas claves, que hacen de guías acompañando a turistas en una visita guiada. Tiene enormes ventajas y luego cada uno le paga lo que quiere.

Tan brutal ha sido la impresión que provoca el edificio del Ayuntamiento (Stadhuis), que hemos decidido sentarnos en una de las animadas terrazas para tomar unas refrescantes cervezas y digerir mejor su espectacular envergadura. Me acerco al café Rubens y el camarero me cuenta que tiene 3.000 tipos de cervezas diferentes y todo por una apuesta; la última que pruebo es con sabor a kiwi ¡wow!

236 estatuas de todos los tamaños y situaciones se agarran a la fachada y crean uno de los edificios góticos más bellos del mundo. Puedes estar un buen rato buscando a Napoleón o a Felipe II. Tanto arte, no se asimila de golpe y nos quedamos un rato mirando a la vez que una pareja de recién casados se hacen fotos ante la mirada curiosa de los turistas.

El «Grote Markt«

La plaza Mayor de Lovaina, es el centro de donde parten prácticamente todas las calles y avenidas interesantes de la ciudad. Peatonal, abierta, con pocos edificios, pero memorable. Repleta de animadas terrazas que salpican de alegres colores a los tres edificios que sobresalen por encima de todos: El Ayuntamiento, La Tafelrond (Mesa redonda) y la Iglesia de San Pedro. El gótico aquí es impactante, casi una exaltación de la vanidad humana.

Iglesia de San Pedro_ Sint Pieterskerk

Obra maestra del gótico brabantino. Su torre campanario está declarada Patrimonio de la Humanidad. En su interior, en plena restauración, destacan obras como La última cena de Dirk Bouts. Nos ha dejado embobados el impresionante púlpito de madera de roble que escenifica a Norberto de Xanten cayendo de su montura, una obra escultórica de impecable trazado. Aquí se encuentra una copia de la patrona de Lovaina, Nuestra Señora Asiento de la Sabiduría, Sedes sapientiae; la original está en el Museo de la ciudad.

La Tabla Redonda_ Tafelrond

Situado en uno de los laterales de la Grote Markt puede pasarte desapercibido entre tanta belleza. Su estilo neoclásico combina a la perfección con los otros dos importantes edificios de la plaza. Casi nadie le hace caso pero su impecable elegancia y la importancia que ha tenido para la ciudad le hacen imprescindible en cualquier visita a Lovaina. En su momento fue la sede de agrupaciones de trabajadores y artistas; ha pasado por diferentes usos, incluido el de Banco.

El mercado Viejo_ Oude Markt

Bautizada como “la barra de bar más larga del mundo”, el Viejo Mercado es un delicioso rincón de la ciudad. Aquí se encuentra el centro neurálgico de la diversión y ocio estudiantil. Ideal para tomarse algo en alguno de sus 35 establecimientos ubicados en los bajos de cada uno de los edificios que la componen con verdadero sabor de época. La gente se reúne sin prisas y te invita a hacerlo así también.

Las terrazas se sitúan a lo largo y ancho de la plaza lo que le ha conferido su “pintoresco” récord. Si te olvidas de las delirantes terrazas multicolores y alzas un poco más la vista puedes apreciar el conjunto de fachadas más bonito de la ciudad. En verano suele haber conciertos al aire libre de lo más variado a los que acuden todo el mundo, cerveza en mano y animada tertulia.

Los canales

Como buena ciudad flamenca, en Lovaina no podía faltar la típica estampa de los canales recorriendo sus calles. El río Dijle fue en su momento el medio de transporte de la cerveza entre las brasseries de ciudad. Hoy en día, deja fotogénicas postales mientras caminas por el casco antiguo. En la parte exterior, cuando el Dijle recupera su forma de río se pueden hacer excursiones en barca. A nosotros nos ha sorprendido la cantidad de bicicletas que hay en los canales y nos hemos quedado con la duda de si se trata de alguna tradición universitaria.

Callejear sin sentido

Por el trazado urbano del centro histórico, hemos dado un agradable paseo que nos ha llevado a descubrir rincones desconocidos, alejados de las zonas turísticas. Una Lovaina de calles antiguas, casi abandonadas, con cierto encanto decadente. Una Lovaina de casas desparramadas sobre el canal, de secretos ocultos que te dejan sencillamente encantado.

El Martin’s Klooster

Un antiguo convento reconvertido en hotel de lujo donde se puede tomar algo en su elegante terraza.

Antigua Abadía de Santa Gertrudis_ Sint Gertie Abadj

En nuestra búsqueda para encontrar el Gran Beatario, no sé cómo lo hicimos, pero nos fuimos hacia el lado contrario. Gracias a esta equivocación nos topamos con un lugar calmo, sereno y muy bello. Lo que fuera la Abadía de Santa Gertrudis es actualmente un conjunto de casas pegadas a la bella Iglesia de mismo nombre. Un patio interior reconvertido en jardín y toda una serie de edificaciones conocidas como el Ala Thiéry.

Después de la I Guerra Mundial, el canónigo Thiéry proyectó la construcción de una “barriada” intramuros reciclando los materiales de los edificios destruidos tras la implacable batalla. Ha sido uno de los lugares que más nos ha cautivado en la vieja ciudad. La antigua capilla de la santa es actualmente el museo de los Boy-Scoutt, un lugar donde el reciclaje de los edificios se hace patente. Todo aquí te llena de paz. En un principio, creíamos estar en el Beatario, pero, una vez más, Lovaina nos ha sorprendido gratamente.

Pequeño Beatario_ Klein Begijnhof.

Tres calles de alineadas casas blancas conforman el “pequeño” beatario de Lovaina, declarado Patrimonio de la Humanidad. Justo en los arrabales de la Abadía de Santa Gertrudis se situaron una serie de viviendas donde residían las mujeres que daban servicio a la institución o eran esposas de los que marchaban a la guerra. Ahora, las casas configuran un pequeño y delicado barrio de color blanco que contrasta con el tono anaranjado de la Iglesia de Santa Gertrudis. Allí viven hoy día profesores y alumnos.

La Universidad de Lovaina

Posiblemente, el edificio más interesante de la ciudad con permiso del Ayuntamiento, sea el de la Universidad Católica, la más antigua del mundo en sus características.

Una serie de terribles sucesos han marcado su historia y la han convertido en el símbolo de la ciudad frente a la barbarie. Reconstruida tras la guerra ya que fue totalmente arrasada por las tropas alemanas destruyendo documentos de incalculable valor. Contiene una de las bibliotecas más bellas de Europa. Los tomos clasificados pares están aquí y los impares se fueron a la biblioteca de Lovanina la nueva, cuando se construyó la ciudad.

Merece la pena pasar un rato en ella. Si compras un pase puedes estar todo el día en sus increíbles mesas estudiando o leyendo. Todo un lujo para la inteligencia. Nosotros hemos visitado la sede principal, donde destaca su campanario coronado por un gigantesco “escarabajo” y después hemos accedido al flamante edificio renacentista del Rectorado. De música de fondo oíamos el carrillón con el himno de España a petición del grupo de visitantes.

Nos acercamos andando al castillo de Arenberg, renacentista, hoy sede central de la Escuela de Ingenieros.

Nuestros pasos nos devuelven a la Grote Markt y desde aquí nos introducimos en la Muntstraat.

Los conciertos al aire libre

Lovaina es una ciudad tranquila y familiar. Tiene un turismo apacible. Sorprende ver a la gente en las terrazas, como si se hubiera detenido el tiempo, o tranquilamente por las calles. Culta e inquieta su gente se concentra en las plazas para escuchar conciertos de música rock, tecno, jazz, etc… O se acerca a la iglesia de Santa Gertrudis para escuchar un concierto de órgano o del carrillón de campañas de la iglesia de san Pedro, mientras habla plácidamente con el grupo de amigos, cerveza en mano.

Los mercadillos populares

Posiblemente como en cualquier ciudad de Europa, Lovaina tiene su mercadillo de los sábados. Allí encontramos de todo un poco. Hacemos un parón para ver cómo hacen los auténticos gofres con la masa sobre una plancha, tipo sandwichera, y probarlos… Nada que ver con los que se compran.

Me gustan muchísimo los puestos de fruta con colores intensos y un tamaño de cerezas que no había visto en mi vida. Las flores, son punto y a parte. Me llama la atención que la gente compra ramos de flores para decorar sus casas. La que más abunda es el girasol.

Espero que te haya gustado y que nos veamos en el siguiente post. Ya sabes, escríbeme a infoPiaSweetHome@gmail.com